2020年は、12月の末までで8本ですね。製造だけに注力すればもっと作れますが、新作を設計したり、CHRONO TOKYOもやっているので、だいたい年に5〜10本の間です。

設計からとなると、それだけでかなり時間がかかるので年に1本以下みたいな感じですが、独立時計師の作家性を打ち出すような作り方では、いずれにせよ、作れる数は限られています。

そう、ヤバイですよ（笑）。

王族とか、世界最高レベルの時計コレクターとか。そういう人たちって時計を手に入れることへのパッションが全然違うんです。日本にいる僕のところに直接会いに来るし、手付金を無理やりに振り込んできたりして、そうなると引き下がれない感じですね（笑）。

いや、その当時グラフィックの仕事はIT系の広告を中心に数多く手掛けていましたが、もともとプロダクトデザインが専門です。

企画としてはMODERNICAのイメージに合わせた安価なクォーツというものです。プレゼンは3DCG でおこしたレンダリングでした。プレスキットのビジュアルは、試作品の実写ですが、針などが間に合わなかったので、レタッチで修正しています。こういったことも全部僕がやりました。もともとプロダクト志向があったから、この仕事を受けた時は嬉しかったです。

ミッドセンチュリーモダンの基本テーマみたいなところですよね。そこをスコーンと直球でやりました。

CHRONO TOKYOに関してはデザイナー・設計者である自分と部品メーカーという関係になっていますが、２次元図面ではなく３次元CADを渡しているんです。だから、ラグの微妙な形などが完璧に僕のプラン通りにできます。そこが昔と違うところなんです。

図面ではなく3次元CADのデータをメーカーに渡してそのまま作るワークフローは、今でもかなり特殊なやり方だと思います。

まず完璧に3次元CADでデータを作り込んで、それをコンピュータグラフィックのレンダリングにして完成予想図を作るんですよ。

そうです。

それをやる時もありますよ。これは2021年にアブダビルーブルで開催するエキジビションに向けての新作ですけど。

東京藝術大學を出た僕としては、どこで差をつけようかというと、こういうことなんです（笑）。グレーの紙に白と普通の鉛筆で描いています。

ただ、クロノグラフってインダイアルがあって、面取りのキラッという部分があるでしょ。その幅は10ミクロン単位で指定しています。1/100ミリ単位ですね。それが3/100ミリなのか4/100ミリなのかで見た目のバランスは結構変わっちゃうんですよ。インダイアルに限らず、時計のディテールはとても細かいので、手で描いた絵だと限界があるんですよね。

それが、この時計の良さです。そのためにCADで設計するだけでなく、CADデータにプラスして最終のコンピュータグラフィックの完璧なレンダリングを渡して、とにかく完成イメージはこれだからと。

そうそう。それを見せることは大事ですね。

この外装にしたって、側面がRになっているでしょ。

そう。こだわりとしてあるんだけど、これを１個１個CNC加工機で削って作るのは難しいので、これは鍛造プレスの金型で作っているから実現している部分が大きい。金型で作るという原則によって、僕の想いがより一層込められている部分があるんです。

普段の切削加工でもやりたいところではあるんだけれど、なかなか難しい。これは鍛造プレスの良さを生かしているデザインなんです。

秒針、かなり細めで作っていますけれど昔のクロノグラフは相当細いんですよ。これだけ細くするだけでも製造のハードルは無茶苦茶上がります。

針の細さもそうですけれど、このクロノグラフに搭載してあるセイコーのNE86ムーブメントは自動巻で８振動の機械だから、秒針の１秒間の目盛りは４分割にするのが正解。さすがにセイコーさんのモデルは４分割になっているけれど、この機械を使っている他のブランドでは５分割の目盛りになっていたりします（笑）。

CHRONO TOKYOでは、そういう部分はちゃんとやっています。

これ、最初の16秒くらいまでがパルスメーターになっていて脈が測れるんです。そのあとがタキメーター。そういうコンビネーションスタイルが昔のクロノグラフにあったんです。タキメーターって手前のところは速度がマッハとかになっちゃって意味がない。時速200km以降くらいで実用的な意味が出てくるので、その手前にパルスメーターを入れておけば無駄がないんです。

細かい数字はパソコンで作っているといくらでも読めるけれど、これを現実の30ミリの文字盤に落とし込んだ時にどれくらいの大きさになるかという感覚が難しい。だから、実際に出力してみて、このあたりが小ささの限界か？と検討する時に、昔から集めてきたクロノグラフの文字盤が参考になるんです。

CADの段階で相当案を出しているし、最近では経験知が上がったので、それはないです。時計で意外に難しいのは、ラグ穴の位置。ベルトを色々変えたとしてもスムーズに繋がってもらわないと困りますよね。今回は試作の外装が上がってきた時、その穴の位置だけ修正しました。

そう。変わる。そこでコンマ１ミリもない程度の修正を入れましたね。そこのところは独立時計師さんの他の仕事を見てみると意外に甘い。ラグ穴の位置がまずい時計は結構多いと思います。僕の場合は経験知に加えて３次元CADでベルトのデータもきちっと入力したものを持っていて、それをCAD上でシミュレーションして穴の位置を決めています。

これはパティック・フィリップの本社でも使っているくらい伝統的なマシンです。第二次大戦のUボートにも積まれていたらしいですよ。

ちなみにこのフライス盤の本物を購入予定なんですよ。

いろんな治具を作る時に、こういう高精度な機械が必要になるんです。

今はマシニングセンタでやっているけど、フライス盤で作ると段取りが早いので。

CHRONO TOKYO用には、こんなものも作っているんですよ。

やっぱり、1950-60年代ですね。

そうそう。CHRONO TOKYOの３針とクロノグラフ を並べてみても、同じ世界観が構築されているでしょ？

今と比べると製造に関する技術は良くも悪くも原始的なんですよね。その感じは素朴な味わいとしては通用しても、そのまま現代に持ってくると貧相になってしまいます。だからデザインの佇まいはクラシックな感じを使いつつ、仕上がりとしては現代の最高級の作りなんです。そういう意味ではCHRONO TOKYOは中々今までなかったものです。

そう。だから全体として出来上がったものは、あくまで現在のラグジュアリーウォッチということですよね。

そうなんですよ！　針や文字盤のテカリ具合をこうやって映り込みを動かしてみたりしたときの表情とかが大事なんだけど、それがスチルの画像だとわからない。普段、写真を撮ってSNSにあげるんですが、自分で撮っていて思うことは、中々実物の魅力は捉えきれないなということ。